Замена сцепления на «Тойота Королла 150» с МКПП: инструменты, оборудование, порядок работы

Чтобы поменять сцепление в автомобиле, водителю приходится сталкиваться с массой трудностей, без преодоления хотя бы одной из которых, он не сможет получить свободный доступ к работе с этим узлом. Все же, при грамотном подходе и соблюдении всех нюансов, замена сцепления на «Тойота Королла», механика, 150-й кузов, – вполне выполнимая своими силами процедура.

Для чего нужно сцепление

Чтобы плавно и равномерно передавать крутящий момент на ведущие колеса, в машине предусмотрена система трансмиссии. В этой системе главную роль играет коробка передач и сцепление.

К ведущему валу мотора жестко присоединен маховик, венец которого, после включения зажигания, шлицами соединяется с зубчатым колесом стартера. Колесо стартера прокручивает маховик, который запускает коленчатый вал и собственно сам двигатель. После запуска мотора стартер отключают, и бендикс возвращает вал с шестерней стартера на место, а маховик и дальше вращается вместе с двигателем.

Комплект сцепления для автомобиля

Помимо запуска мотора, на маховик возлагается задача по передаче вращения с коленчатого вала двигателя на коробку передач. Если конкретнее он является ведущим диском в системе сцепления.

Коробка передач отвечает за переключение скоростей и передачу определенного крутящего момента к ведущим колесам, наиболее подходящего для конкретных условий движения. Чтобы во время переключения скоростей двигатель работал без остановки, предусмотрено сцепление.

Принцип работы сцепления

Сцепление выполняет функцию плавного прерывания и подачи крутящего момента с работающего двигателя на первичный вал коробки передач. Ключевая деталь узла – ведомый диск, состоящий из обоюдных фрикционных пластин, обладающих повышенным уровнем трения, ступицы и уменьшающих крутильные колебания демпферных пружин.

Чтобы включить скорость и тронуться с места или переключить передачу во время движения, водитель нажимает педаль сцепления, оказывает силовое воздействие на вилку выжимного подшипника. Тот в свою очередь придавливает лепестковую пружину корзины сцепления, которая является частью прижимного диска.

Под нажимным давлением подшипника, верхняя часть лепестков пружины продавливается внутрь, а нижняя выходит наружу, поднимает прижимной диск, освобождая фрикционную муфту сцепления.

Следовательно, нажатием педали сцепления шофер плавно прерывает передачу крутящего момента на коробку и может переключать необходимую скорость, а затем потихоньку отпускать педаль и трогаться с места либо продолжить движение. При этом двигатель работает без перерыва. Это и есть принцип работы сцепления, объясняющий предназначение этого узла в автомобиле.

Почему не работает сцепление

Элементы сцепления каждый по отдельности обладают собственным ресурсом износа. Самый основной расходник узла – фрикционная муфта, потому что именно этот элемент испытывает наивысшую нагрузку. Трущая поверхность фрикциона сильно нагревается, постепенно стирается и становится гладкой.

Как следствие, со временем теряется зацеп фрикционного диска с маховиком и коробкой. Получается так, что двигатель работает и выдает обороты, но без сцепления с АКПП крутящий момент не передается, а при переключении скоростей машина все равно не едет.

Если аккуратно обращаться с узлом сцепления, он на достойном уровне отслужит 150000 км пробега.

Стук в сцеплении тойоты

Вместе с фрикционной муфтой страдают остальные элементы сцепления, включая диафрагменную пружину корзины и выжимной подшипник. Зачастую при замене сцепления меняется весь комплект, потому, что даже если остальные детали, на первый взгляд еще живые к моменту износа фрикциона, они могут быть на грани износа.

Если рассматривать поломку именно узла сцепления, без его привода, можно выделить следующие аспекты, при которых механизм требует ремонта:

• Стирание фрикционных пластин, деформация или замасливание ведомого диска сцепления;
• Износ ведомого диска сцепления и демпферных пружин;
• Износ зубьев на шлицевых соединениях ведомого диска;
• Ослабление диафрагменной пружины или поломка ее лепестков;
• Выход из строя выжимного подшипника;
• Сколы, и углубления на поверхности маховика и прижимного диска.

При подобных поломках сцепление ведет или заедает, увеличивается свободный ход педали, ощущаются толчки. Увеличение вибраций может указывать на износ демпферных пружин, гасящих крутильные колебания маховика.

Поэтому новичкам рекомендуется на светофоре отпускать педаль сцепления, на старте резко нажать, выставить скорость и потихоньку попускать, пока автомобиль хорошо наберет обороты, а потом уже полностью отпускать педаль.

Замена сцепления

На «Тойота Королла» замена неисправного сцепления на механике начинается с покупки подходящих деталей и расходников. Также понадобится набор инструментов, помощь напарника или грузозахватного приспособления, а также опора, если процедуру проводить самостоятельно.

Оригинальное сцепление: артикул, цена + аналоги

Если покупать оригинальный пакет сцепления в наборе с диском сцепления, корзиной и выжимным подшипником, цена за набор из оригинальных комплектующих Aisin, составит около 10 000 рублей (код товара KT-316A). Также можно подобрать аналоги подешевле: NIPPARTS (N2012007) или BLUE PRINT (ADT 330255) примерной стоимостью 6000 и 9000 р соответственно.

Инструменты и оборудование

Перед работой подготовьте набор необходимых инструментов и приспособлений для демонтажа коробки:

• динамометрический ключ с набором головок и удлиненных воротков для откручивания болтов в труднодоступных местах. Также подготовьте рожковые ключи они могут понадобиться, если при откручивании крепежи будут прокручиваться и, чтобы открутить, потребуется фиксация крепежа с обратной стороны;
• комплект отверток, молоток, плоскогубцы;
• крупная монтировка с плоским концом;
• траверса, лебедка или похожее по функциям приспособление, которое сможет удерживать коробку и двигатель;
• домкрат для демонтажа ведущих колес;
• что-то наподобие подставки под нижнюю часть КПП (лучше всего гидравлический съемник коробки).

Все вышеперечисленное – лишь основные инструменты и приспособления. В процессе демонтажа коробки и замены сцепления понадобится еще масса вспомогательного инвентаря.

Способы вывешивания и меры безопасности

При замене сцепления потребуется комфортный доступ к днищу автомобиля. По другому невозможно демонтировать коробку. Если автовладелец располагает хорошо оборудованным гаражом, со смотровой ямой, достаточно зафиксировать автомобиль над отверстием и приступать к работе.

В этом случае важными мерами безопасности станет предотвращение самопроизвольного движения машины. Поэтому после установки авто в соответствующем месте не забывайте включать стояночный тормоз, а также для дополнительной подстраховки подложите под колеса предотвращающие скатывание блокировочные башмаки.

Люфт педали сцепления

При отсутствии ямы или подъемника, используйте вариант подъема автомобиля домкратами. Для этого понадобится 4 домкрата. Следует поддомкрачивать машину равномерно с четырех сторон, когда поднимете транспорт на высоту приемлемую для нижних работ, подложите под лонжероны деревянные страховочные бруски, чтобы в случае схождения с домкрата машина не рухнула.

Отсоединение узлов, тросов, снятие приводных валов

Чтобы подобраться к сцеплению и провести замену узла, придется полностью снять коробку. Начинайте демонтаж под капотом, а затем продолжайте под автомобилем.

Под капотом

1. Отсоедините провод минусовой клеммы от АКБ.
2. Снимите патрубок воздушного фильтра, открутив на нем хомут. Затем откройте крышку корпуса воздухоочистителя, вытащите фильтрующий элемент, открутите и снимите пластиковый кожух фильтра.
3. Демонтируйте расширительный бачок системы охлаждения двигателя.
4. Отсоедините цилиндр привода сцепления вместе с трубками гидравлической магистрали.
5. Отключите провод выключателя датчика фар заднего хода, который находится сверху КПП.
6. Снимите провод массы на коробке передач открутив крепежный болт.
7. Снимите троса с рычагов переключения передач. Для этого выньте крепежные шплинты маленькими плоскогубцами и выньте шайбы.
8. Выньте тросовые тяги КПП с кронштейна, а также отсоедините штекера всех проводов, которые подключены к ДВС и коробке. Далее проволокой прицепите троса и провода к верху, чтобы не мешали.
9. Открутите три болта (2 сверху, 1 спереди) соединяющие мотор и КПП.
10. Открутите левую опорную подушку блока двигателя.

Под машиной

1. Используя траверсу или лебедку, привяжите цепью или крепкой веревкой двигатель.
2. Открутите болты по центру колес, которые держат полуоси, а также попустите колесные крепежи.
3. Поднимите машину домкратом, открутите и снимите колеса.
4. Демонтируйте пластиковую защиту днища машины.
5. Открутите гайки шаровой опоры и рулевой тяги (гайка последней зашплинтована, поэтому вытащите и сохраните шплинт).
6. Отсоедините рулевую тягу с помощью съемника и вытащите из поворотных кулаков приводные валы.
7. Снимите внутреннюю часть выхлопной трубы.
8. Открутите передние и задние опоры двигателя.
9. Открутите поперечный подрамник (широкая стальная балка), а также другие элементы рамы, препятствующие снятию и демонтируйте стартер.

Снятие МКПП

Когда после визуальной оценки увидите, что места для выхода коробки достаточно, начинайте демонтаж МКПП.

1. Используя гидравлическую стойку подоприте коробку передач.
2. Открутите все болты соединяющие мотор с коробкой.
3. Немного опустите левую часть мотора. Затем сместите КПП в сторону, вытащите первичный вал вместе с агрегатом из маховика.
4. Когда вытащите КПП, проверьте наличие каких-либо подключенных тросов, или штекеров, которые могли пропустить ранее. Если таковые имеются, отсоедините их и опустите коробку.

Когда снимите коробку, откроется свободный доступ к корзине сцепления соединенной болтами с маховиком.

Дефектовка

Перед заменой сцепления желательно проводить комплекс мер по осмотру узла для выявления изношенных деталей. Бывают случаи, когда водители новички быстро сжигают диск сцепления, при этом корзина еще в нормальном состоянии или аналогичная ситуация произойдет с другим расходником.

В первую очередь это касается шарнирных соединений, которые очень не любят попадания пыли или других мелких частиц. Если при изъятии порвали пыльники на шрусах или других шарнирах, необходимо обязательно покупать и ставить новую резиновую защиту.

Установка нового сцепления

Установка именно узла сцепления, которая проводится комплексно, при нормальных условиях эксплуатации 1 раз за 100 тыс. км – достаточно легкая процедура. Для этого снимите изношенный, диск и корзину с маховика, открутив шесть болтов на 17 мм.

Затем следует одеть на маховик новую фрикционную муфту, а сверху прикрутить корзину с прижимным диском. Перед тем как прикручивать корзину к маховику, отцентрируйте отверстия дисков для четкого вхождения первичного вала коробки. Далее проведите замену выжимного  подшипника, прикрепленного направляющими к вилке, гидравлической тяги, у основания втулки первичного вала коробки.

Выжимной подшипник, выдавливается с вилки пальцами. После снятия будет виден износ детали, по потертостям и повреждениям рабочих поверхностей. Теперь протрите первичный вал ветошью, удалив остатки старых смазочных материалов. Далее останется одеть новый подшипник, направляющими на вилку педальной тяги.

Центровка

Для центровки подойдет предмет цилиндрической формы, или трубка, диаметром чуть меньше отверстие в корзине. Главное – чтобы центровочная деталь через корзину, плотно входила в диск сцепления.

Замена цилиндра сцепления

Далее, не вынимая правки, соедините фрикционную муфту и корзину с маховиком. Затем потихоньку прикручивайте, начиная с диагональных крепежей. Когда затяните, можно вытащить правку и приступать к монтажу коробки.

Установка МКПП, подключение тяг и тросов

Главная задача при установке МКПП – войти первичным валом через отверстия дисков сцепления в шлицевое отверстие ведомого диска и маховика. Для этого используя грузодержатель, пытайтесь попасть первичным валом коробки в шлицевое соединение со ступицей фрикционной муфты. Если вал не заходит, поворачивайте коробку вокруг его оси на несколько градусов, чтобы совместить шлицы. Когда КПП войдет, начинайте прикручивать ее болтами.

Под капотом снимите подстраховку двигателя, вновь прикрутите кронштейны тросов переключения передач, пропустите через них и закрутите тяги на коробке. Далее подключите все штекера проводки. Постепенно прикрутите остальные крепления и детали. В конце поставьте на место АКБ с воздушным фильтром, а патрубок оденьте на фильтр и зафиксируйте хомутом.

Сборка автомобиля

Последним этапом уберите подпорку под коробкой, прикрутите защиту днища ТС. Далее прикрутите колеса. Если машина стоит на домкратах, вытащите деревянные страховочные бруски, после чего потихоньку открутите подъемники и опустите авто. Теперь, когда автомобиль полностью собран, такая процедура, как замена сцепления на «Тойота Королла» механика 150-й кузов, полностью завершена.