Замена сальника рулевой рейки — правого, левого, бокового, внутреннего, замена без снятия

Замена верхнего сальника рулевой рейки, а также других подобных уплотнителей, устраняет утечку гидравлической жидкости и продлевает срок службы механизма. Чтобы такой ремонт дал максимальный положительный эффект, необходимо не только правильно подбирать запчасть на замену, но и следовать определенному порядку действий.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Внутри рулевой рейки существуют полости, заполненные смазкой или гидравлической жидкостью (АТФ, ATF), через которые проходят различные детали, например, ведущий вал или зубчатый шток. При этом ведущий или зубчатый вал, который иногда называют «червяком» по аналогии с колоночным рулевым механизмом, вращается, а шток перемещается влево вправо.

Поэтому на краю полости ставят деталь, которая не мешает этим движениям, но при этом надежно отделяет механизм от внешнего пространства. Такой деталью является сальник, который не мешает свободному движению вала или штока, но при этом надежно отделяет внутреннее пространство от внешнего, препятствуя вытеканию смазочных веществ.

Внутреннее устройство сальника

Где расположен сальник

В рулевой рейке установлено немало уплотнителей, но не все из них являются сальниками, то есть деталями, разделяющими жидкую/воздушную среду с одинаковым давлением:

• Уплотнители на краях гидравлического цилиндра, хоть и выполняют сходную функцию, являются правой или левой манжетами, удерживающими огромное давление ATF.
• Уплотнители, стоящие по краям корпуса, являются центральным или правым и левым пыльниками, ведь количества смазки недостаточно для образования жидкой или даже вязкой среды.

Когда протекает верхний сальник, то на поверхности корпуса видны следы гидравлической жидкости. Если же потек нижний сальник распределителя, то редукторная смазка с металлической пылью попадает в подшипник убивая его.

На устройствах без гидроусилителя (ГУР) верхний сальник закрывает полость редуктора, предотвращая потерю смазки и попадание внутрь подкапотной грязи или дорожной пыли. Поэтому замена любого сальника рейки подразумевает частичную разборку агрегата.

Протечка правого или левого сальников (манжет) приводит к потере гидравлического масла, а также появлению под рулевым устройством потеков АТФ.

Места установки уплотнителей

Почему сальник течет и чем это грозит

Сальники изготавливают из различных упругих материалов, наиболее популярным из которых является резина, а подвижные детали сделаны из стали. Внутренний диаметр сальника несколько меньше наружного диаметра подвижных деталей, благодаря чему он плотно охватывает их, обеспечивая тем самым полную герметизацию полости.

Но движение стальных компонентов, пусть незначительно, но образует трение, которое, в свою очередь, постепенно стачивает как резину, так и металл.

По мере износа резины и металла, плотность прилегания сальника к червяку или штоку снижается, из-за чего внутренний диаметр сальника становится больше, увеличивается зазор и снижается эффективность разделения жидкой/газообразной сред. Поскольку давление жидкости внутри участков распределителя, отсеченных тефлоновыми кольцами, больше атмосферного, то ATF оттуда вытекает наружу или скапливается внутри полости редуктора, где зубцы вала двигают рейку.

Такие утечки приводят к падению уровня жидкости в бачке ГУР, что может привести к завоздушиванию системы и отказу гидроусилителя руля.

Течь сальника приводит к потере АТФ

В отличие от верхнего или нижнего сальников, боковой (правый и левый) работает под огромным давлением, поэтому требования к качеству уплотнения гораздо выше.

Как проверить состояние сальников рулевой рейки

Поскольку сальники отделяют распределитель гидроусилителя от редуктора и подкапотного пространства, то для их проверки вам нужно выполнить следующие действия:

• на протяжении недели раз в день проверять уровень жидкости в бачке ГУР, падение уровня говорит об утечке;
• осмотреть все элементы распределителя, ища любые потеки ATF, если их нет, то проблема не в верхнем сальнике, поэтому заменять его не требуется;
• осмотреть гидроцилиндр, особенно место его примыкания к корпусу рейки, если есть потеки, виноват правый или левый сальник, если же нет, но снизилась эффективность усилителя руля, то проблема в изношенном уплотнительном кольце поршня;
• тщательно отмыть подкапотное пространство, уделив особое внимание рулевой рейке;
• через 3–5 дней интенсивной езды осмотреть гидрораспределитель со всех сторон, если из-под пыльника появится потек АТФ, то замены требует верхний сальник.

Такой порядок действий применим для любого автомобиля с гидроусилителем руля, оценить же состояние сальника в машинах без ГУР гораздо сложней, для этого придется снимать, затем разбирать рулевую рейку. А после снятия старого, пусть даже еще нормального сальника, нужна его замена, поэтому проверяют и меняют деталь только во время любых ремонтных работ, связанных с разбором этого механизма.

Падение уровня жидкости – главный признак изношенного сальника

Как подобрать запчасть на замену

В любом крупном магазине запчастей есть доступ к онлайн или офлайн каталогу деталей для любых моделей популярных автомобилей. Найти там требуемую модель транспортного средства можно как вручную, выбирая из списка моделей и модификаций, так и через поиск по WIN-коду. После обнаружения вашего автомобиля переходите в категорию «рулевое управление», затем «рулевая рейка». Там вы найдете схемы с конструкцией этого агрегата, а также списком комплектующих с их артикулами (каталожными номерами).

Если в магазине нет оригинальных расходных материалов, то можно взять аналоги от других производителей, но с тем же артикулом.

Тем не менее, мы рекомендуем брать сальник только от известных производителей. Замена обойдется дороже, но деталь прослужит в несколько раз дольше.

Размер сальника должен соответствовать валу или штоку

Помните: правый или левый манжет работают под высоким давлением, поэтому поставить такой сальник от другой машины на место верхнего можно, но вот верхний или нижний ставить на место правого или левого нельзя, потому что он не рассчитан на высокое давление.

Если вы решили обратиться для замены сальников в автосервис, то пусть детали для замены подбирает мастер, который будет ремонтировать автомобиль, тогда он будет полностью отвечать за результат.

Материалы и принадлежности

Если вы решили, что замена сальника рулевой рейки вам по силам, то проверьте, есть ли у вас в наличии нужные материалы и принадлежности:

• бутылка, в которую можно слить гидравлическое масло;
• новая жидкость для доливки (не используйте старую, даже если слили ее в чистую емкость);
• средство для мытья подкапотного пространства (даже если вы решили выполнять замену на демонтированной рейке, то не помешает помыть ее перед снятием) и мойка высокого давления;
• любая химия, облегчающая откручивание прикипевших гаек;
• сальники соответствующего артикула;
• новый комплект пыльников рулевых тяг и хомутов для них (на всякий случай, если старые исправны, то останутся на запас, все равно, стоят недорого, а когда-нибудь пригодятся);
• консистентная смазка, желательно такая же, какая уже заложена в редуктор.

Эти материалы, а также комплект новых сальников, включая правый и левый, доступны в любом автомагазине, даже если их нет в наличии, то привезут под заказ. Помните, если вы будете менять их без снятия рейки, то даже самые лучшие расходники прослужат недолго.

Отмывайте рейку с помощью различных препаратов

Инструменты для замены

Существует два способа замены сальника рулевой рейки:

• без снятия рулевого механизма;
• со снятием агрегата.

Для ремонта без снятия вам понадобится обычный набор инструментов, который можно купить в ближайшем супермаркете или автомагазине. В его состав входят:

• рожковые и торцевые ключи;
• трещотка;
• головки;
• удлинитель и карданчик;
• отвертки;
• пассатижи.

Такой набор содержит большинство необходимого инструмента

Если автомобиль старый, то грани болтов или гаек могут быть слизаны, поэтому вне зависимости от способа, то есть со снятием агрегата, или на месте, вам  придется использовать головки. Если гайки прикипели, не старайтесь их сразу же сорвать, используйте жидкие препараты, например, WD-40. Кроме того, вам потребуются:

• спецключ для регулировки прижимной гайки;
• щипцы для снятия стопорных колец;
• крючок из стальной проволоки;
• шприц, чтобы удалять жидкость из бачка ГУР;
• домкрат;
• страховочные подставки;
• противооткатные башмаки.

Если же вы решили провести замену правильно, то есть со снятием агрегата, вам потребуется съемник пальцев рулевых наконечников и спецключ для откручивания тяг. Большинство инструментов можно купить в ближайшем автомагазине, но, спецключи обходятся недешево, поэтому часть владельцев автомобилей изготавливает их самостоятельно. Более подробно о необходимом для замены сальника рулевой рейки инструменте читайте тут (оборудование для ремонта рулевых реек).

Порядок действий

Если вы решили, что правильная замена верхнего сальника рулевой рейки, то есть со снятием узла, предпочтительней, то выполните подготовительные мероприятия, то есть вывесите автомобиль и снимите с него рулевую рейку. О том, как сделать это, мы рассказывали тут:

1. (Замена втулки рулевой рейки).
2. (Замена пыльника рулевой рейки).

На современных автомобилях рулевая рейка нередко снятие агрегата возможно только вместе с подрамником, поэтому внимательно изучайте инструкцию по ремонту вашего автомобиля.

После того, как вы сняли рейку, поступайте так:

1. Открутите трубки гидроусилителя от распределителя.
2. Выкрутите прижимную гайку, затем вытащите все компоненты прижимного механизма.
3. Снимите пыльник вала.
4. Снимите стопорное кольцо, затем осторожно вытащите червяк в сборе с распределителем. Если у вас рейка без ГУР, то вытаскивать придется только вал. На некоторых моделях вал зафиксирован с обратной стороны гайкой, которую нужно открутить. На некоторых моделях стопорного кольца нет, вместо этого уплотнитель установлен внутри корпуса распределителя, а для замены сальника нужно снять корпус.
5. Верхний сальник расположен на верхней части распределителя, для замены снимите старый уплотняющий элемент и, наденьте новый, предварительно смазав его ATF. На некоторых моделях рулевых реек верхний сальник остается в корпусе распределителя подпертый открытым подшипником, для его замены выбейте старый уплотнитель подходящей по диаметру оправкой, затем вставьте новую запчасть и запрессуйте обратно подшипник. Во время замены не перепутайте, какой стороной ставить деталь – пружинка должна быть со стороны распределителя. Используйте оправку и помните, если вы тщательно очистили корпус и смазали его гидравлической жидкостью, то чтобы сальник и подшипник после замены стали на место, хватит пары легких ударов молотком.
6. Для замены нижнего сальника подцепите старый элемент проволочным крючком и вытащите наружу. Это не всегда получается с первого раза, ведь он плотно прилегает к подшипнику, возможно, придется заточить край крючка. Затем смажьте гидравлическим маслом новую деталь и установите ее на место. Во время замены не перепутайте, какой стороной его устанавливать, пружинка сальника должна смотреть на распределитель.
7. Вставьте червяк в корпус рейки. Не прилагайте больших усилий, не бейте молотком, он должен пройти через зубчатый шток, нижний сальник и подшипник.
8. Наденьте крышку распределителя, в которой вы уже произвели замену уплотнителя или поставьте стопорное кольцо.
9. Соберите рейку. Закрутите и отрегулируйте прижимную гайку, закрутите фиксирующую гайку и пробку.
10. Подсоедините трубки гидроусилителя.
11. Наденьте пыльник.
12. Установите агрегат на машину.
13. Обязательно выставьте колеса и руль в ноль.
14. Залейте и прокачайте ГУР.
15. Наденьте и зафиксируйте колеса.
16. Снимите авто с домкрата и страховочных подставок.

На этом правильная замена сальников рулевой рейки завершена. Если у вас машина без ГУР, то вам потребуется замена только верхнего уплотнителя.

Стопорное кольцо удерживает верхний сальник

Замена сальников на рулевой рейке без снятия

Несмотря на то, что замена сальников без снятия рейки связана с серьезным риском попадания грязи внутрь механизма, он пользуется популярностью благодаря простоте. Если вы решили провести такую замену, то учитывайте, что вероятность резкого ускорения деструктивных процессов в рулевом механизме составляет 70–80%. Снизить ее можно тщательно отмывкой подкапотного пространства и рулевой рейки.

Вот порядок действий, которые вам нужно выполнить для замены этой детали без снятия агрегата с автомобиля:

1. Тщательно отмойте рулевую рейку и окружающее пространство. Помните, даже небольшие частицы масла или грязи, попав внутрь механизма, быстро убьют его.
2. Шприцем выкачайте жидкость из бачка ГУР.
3. Поднимите переднюю часть машины домкратом и установите на страховочные подставки с обеих сторон.
4. Уберите коврик со стороны водителя и раскройте доступ к рулевому валу и рейке.
5. Пометьте положение вала относительно рейки (не обязательно, но некоторым так проще).
6. Отсоедините карданчик от верхней части рулевого вала и червяка рейки.
7. Снимите пыльник.
8. Спуститесь под машину, затем проверьте состояние рейки, подергав за тяги, возможно, механизму нужен более сложный ремонт. Если стука нет, то все нормально.
9. Выкрутите наконечники гидравлической магистрали из корпуса распределителя, затем немного отведите их в сторону.
10. Снимите шланг обратной магистрали.
11. Выкрутите прижимную гайку, вытащите прижимной механизм, не потеряйте пружинку и шайбу.
12. В зависимости от конструкции рейки либо снимите стопорное кольцо, либо открутите болты, удерживающие корпус распределителя.
13. Вытащите приводной вал с золотником отдельно, либо в сборе с корпусом распределителя.
14. Произведите замену сальников, как описано в предыдущем разделе.
15. Соберите все в обратном порядке.
16. Долейте жидкость и прокачайте систему.
17. Снимите машину с домкрата.

Если после замены сальника рулевой рейки без снятия агрегата или с его демонтажем вы не смогли установить руль прямо, то внимательно прочитайте эту статью (как выставить руль в нулевое положение после замены рулевой рейки), информация из нее поможет вам самостоятельно решить проблему.

Менять сальник без снятия рейки придется в грязи и тесноте

Замена манжет (сальников высокого давления)

Несмотря на то, что правый и левый уплотнители являются манжетами, ведь они работают при большой разнице давлений между разными средами, немало автовладельцев, да и работников автосервисов, продолжают называть их сальниками. Если они на вашем автомобиле подтекают и вы решили самостоятельно провести их замену, то вот несколько правил, которые помогут вам избежать ошибок:

• вне зависимости от того, меняете вы правую или левую манжету, без проточки/шлифовки штока это не имеет смысла, потому что через 1–10 тысяч км пробега течь вернется;
• для замены правого или левого уплотнителя используйте только манжеты, которые нередко называют «сальниками высокого давления», причем допустимое давление должно составлять хотя бы 60 бар;
• чтобы произвести замену правого или левого уплотнителей, придется не только снять рулевой механизм, но и вытащить из него рейку (зубчатый шток в сборе с гидравлической частью);
• вместе с заменой правого и левого сальника рекомендуем поменять уплотнители поршня и гидрораспределителя;
• методика замены манжет зависит от конструкции рейки, поэтому внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации и соответствующие видео в интернете.

Перед установкой новых манжет шток нужно проточить на станке

Более подробно о проточке и восстановлении диаметра зубчатой и гидравлической части рейки читайте тут (восстановление вала рулевой рейки).

После ремонта

Если замена правого, левого или любого другого сальника прошла успешно и, вы проводили ее как положено, то есть со снятием рулевой рейки, то после сборки автомобиля обязательно отрегулируйте развал-схождение передних колес. Без этого высока вероятность быстрого износа покрышек, а также снижения устойчивости и управляемости машины в поворотах. После этого оцените работу рейки, не изменилось ли усилие, которое необходимо приложить для поворота руля и отметьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя.

Через неделю проверьте уровень, если он не изменился и необходимое для поворота руля усилие осталось прежним, то замена сальника прошла успешно, а значит, механизм надежно защищен.

После замены сальников отрегулируйте схождение колес

Профилактика неисправностей

Чтобы продлить срок службы рулевой рейки, придерживайтесь следующих правил:

• используйте автомобиль только на хороших дорогах;
• поддерживайте в шинах оптимальное давление;
• хотя бы раз в квартал, а лучше раз в месяц, проводите диагностику подвески и рулевой системы автомобиля, это позволит вовремя выявить проблему и обойтись ремонтом с заменой минимального количества деталей;
• не затягивайте с ремонтом и заменой поврежденных компонентов, если упустить время, то восстановление механизма обойдется заметно дороже.

Эти нехитрые правила не только продлят срок службы рулевого управления, но и снизят затраты на его ремонт и замену отдельных деталей.

Подкачивайте колеса, если давление в них ниже нормы

Заключение

Замена верхнего сальника рулевой рейки – это ремонтная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Если вы провели ее правильно, то утечка жидкости из гидросистемы усилителя руля прекратится и, вы избавитесь от риска завоздушивания ГУР.