Почему после ремонта или замены рулевой рейки тяжело крутится руль и не возвращается

Если после ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль, то ездить на такой машине опасно. Ведь правильно отремонтированное рулевое управление, даже на автомобиле, не оснащенном гидравлическим (ГУР) или электрическим усилителем руля (ЭУР), не требует больших усилий.

Почему после ремонта руль становится тугим

Вот список причин, по которым после ремонта или замены рулевой рейки руль крутится более тяжело, чем до обращения к «мастеру»:

• агрегат неправильно отремонтировали;
• перетянули прижимную гайку;
• неправильно отрегулировали развал-схождение;
• не устранили неисправность насоса ГУР;
• завоздушили ГУР;
• использовали неподходящие детали;
• залили неподходящую жидкость.

Любая из этих причин появляется только по причине ошибки мастера, который проводил ремонт или замену рулевой рейки.

Если баранку тяжело крутить, то ездить на автомобиле опасно

Неправильный ремонт

Вот наиболее частые ошибки во время ремонта, из-за которых руль становится заметно более тугим и крутится тяжело:

• пренебрежение сильным износом зубчатого штока;
• пренебрежение состоянием нижнего подшипника зубчатого вала;
• неправильно заменили уплотнители поршня или распределителя.

Ведь износ происходит неравномерно, из-за чего наибольшая выработка появляется под прижимным башмаком в районе нулевой точки, а на краях возникают очаги коррозии, разрушающие сальники и снижающие защиту механизма от дорожной грязи и влаги. Чем хуже состояние детали, тем сильней горе-мастер закручивает прижимную гайку вместо замены штока, чтобы убрать стук и обеспечить стабильную работу рулевой рейки, но тем тяжелее крутится руль по мере удаления от нулевой точки.

Регулировка прижимной гайки должна проводиться с учетом двух факторов – свободного движения влево-вправо и поперечного люфта зубчатого штока. Если слесарь пренебрегает одним из факторов, например, свободным движением, то после устранения люфта руль крутится тяжело, но, что гораздо хуже, резко возрастает износ штока, после чего он требует замены. Кроме того, водитель вынужден вручную крутить руль в нулевое положение, ведь самостоятельное он не вращается. А ведь при правильно отрегулированной прижимной гайке подвеска будет самостоятельно возвращать баранку в ноль. Если же он игнорирует люфт, то после такого ремонта рулевая рейка как стучала, так и будет стучать.

В неправильном ремонте виноват горе мастер, но разбираться с последствиями предстоит хозяину машины

Замена нижнего подшипника зубчатого (ведущего) вала – достаточно сложное и трудоемкое мероприятие, ведь его не так просто извлечь из посадочного места, поэтому часть «мастеров» пренебрегают такой процедурой. Но, как и любой другой подшипник, он подвержен износу, из-за чего сначала появляется люфт, а затем резко возрастает вероятность заклинивания. Если же во время ремонта мастер еще и не смазал оставшуюся на своем месте деталь, то руль после ремонта рулевой рейки будет тугим, причем, с течением времени проблема будет лишь усугубляться, вплоть до заклинивания. Даже если баранка не стала крутиться более тяжело, изношенный подшипник рано или поздно заклинит, причем, в самое неудачное время.

Во время ремонта гидроусилителя рулевой рейки производится замена уплотнительных колец поршня и золотника, но, неопытный специалист не всегда может их правильно надеть, из-за чего поршень или корпус распределителя плохо становятся на свое место. В этом случае слесарь, не умеющий правильно заменять уплотнители, ножом срезает «лишние» на его взгляд части резиновых или тефлоновых колец, что сразу же снижает эффективность работы ГУР, поэтому руль становится тугим, то есть крутить его тяжело.

Перетянута прижимная гайка

Несмотря на то, что регулировка прижимной гайки не является полноценным ремонтом, она, в большинстве случаев, позволяет устранить стук рулевого механизма. Неопытные водители, услышав такой стук, инстинктивно начинают искать несуществующие причины – от износа нижнего подшипника зубчатого вала, до каких-то проблем с колонкой, установленной между рейкой и баранкой, ведь они незнакомы с конструкцией прижимного механизма. А нечистые на руку слесари начинают приводить им примеры якобы из своей жизни, по которым подтяжка рейки (даже тогда, когда требуется замена штока) получается чуть ли столь же эффективна, как капитальный ремонт и, все это без полноценной диагностики рулевой рейки.

Подтяжка прижимной гайки убирает стук рейки, но только если зубчатый шток в хорошем состоянии

Многие производители рулевых реек оснащают эти механизмы прижимным башмаком из металла, что резко увеличивает силу трения между ним и зубчатым штоком. Смазка в какой-то мере снижает силу трения, но со временем она высыхает, а металл на обратной стороне штока стирается, из-за чего появляется люфт, являющийся причиной стука. До какого-то момента устранять люфт получается подтяжкой гайки, но при сильном прижиме возникает неравномерный износ, поэтому руль легко крутится лишь ближе к нулевой точке, а чем дальше от нее, тем туже он становится. Особенно тяжело его крутить в крайние положения, иногда создается ощущение, что там усилитель вообще не влияет на рулевой механизм.

Неправильно отрегулировали развал-схождение

Ремонт рулевой рейки подразумевает хотя бы частичную разборку передней подвески, после чего необходимо отрегулировать развал-схождение. Те, кто самостоятельно ремонтирует свой автомобиль, знают, что эти процедуры можно сделать даже без сложного оборудования, но квалификации слесарей автосервисов не всегда хватает для правильного выполнения работы. В результате действий таких «специалистов» углы схождения колес нарушаются как при сильном износе подвески, что увеличивает необходимое для поворота руля усилие.

Правильные развал и схождение являются залогом хорошей управляемости авто

На автомобилях с ГУР или ЭУР небольшое отклонение угла схождения почти не заметно, ведь усилитель компенсирует рост нагрузки, но в машинах без усилителей любая ошибка сразу же ощущается на руле.

Не устранили неисправность насоса ГУР

Гидроусилитель облегчает работу водителя, ведь последнему не приходится прикладывать больших усилий для поворота колес даже на стоянке, но, эффективность такого усиления напрямую зависит от исправности и настроенности насоса. Если он не создает достаточного давления даже на холостых оборотах, то маневры на стоянке будут сильно затруднены из-за того, что руль излишне тугой и тяжело крутится, а избыточное давление приведет к протечкам и падению уровня жидкости с последующим завоздушиванием системы. Замена жидкости, как рекомендуют некоторые сервисмены, если и даст результат, то лишь кратковременно, за счет более высокой вязкости, но вскоре придется менять насос и все и уплотнители.

Насос ГУР – маленький, но очень важный механизм

Поскольку ремонт насоса требует очень высокой квалификации мастера, то не все работники автосервисов не то, что могут его восстановить, но даже способны правильно диагностировать причину тугого вращения рулевого колеса. Поэтому они стараются убедить водителя или владельца автомобиля в том, что нужна полная переборка (капитальный ремонт) или замена рейки, ведь такая работа стоит заметно дороже, а при отсутствии результата ссылаются на различные внештатные ситуации. Например, на неумение водителя управлять своей машиной.

Завоздушивание гидроусилителя

Обычно такое происходит после некачественного ремонта или замены этого механизма, когда горе-мастер не сумел обеспечить герметичность системы гидроусиления. В результате масло, подаваемое насосом ГУР выдавливает АТФ через негерметичные участки (трещины корпуса, криво закрученные наконечники и т. д.), уровень жидкости в бачке падает, а затем в систему попадает воздух и сразу же появляется «тугой руль», то есть баранку тяжело повернуть в нужную сторону. Если водитель дольет жидкость в бачок, а затем сделает сильный поворот влево-вправо, то воздух из системы выйдет и рулить будет легче, но, лишь до следующего критического падения уровня АТФ, которое из-за утечки произойдет довольно скоро.

На СТО залили неоригинальное масло ГУР

Замену ATF на какой-то мифический «оригинал» предлагают работники автосервисов, у которых есть собственный магазин автомобильных жидкостей, ведь им нужно увеличивать продажи и тем самым повышать прибыль. На самом деле разница между различными видами АТФ настолько мала, что существенное влияние оказывает только вязкость, поэтому некоторые владельцы возрастных машин заливают в ГУР моторное масло 0W20 и система хорошо работает. Но в современных автомобилях таких экспериментов лучше не проводить, ведь ремонт насоса и гидроцилиндра рулевого управления автомобиля обойдется гораздо дороже.

Правильный уровень и соответствующая вязкость АТФ гораздо важней ее марки или названия

Когда жидкость в бачке соответствует классу, рекомендованному производителем, то не важно, оригинальная она или нет, все будет работать нормально. Если же при этом руль тугой, а мастер настаивает на заливке «оригинальной» АТФ, ищите другой автосервис, ведь тут вам предлагают за свои деньги сделать то, что никак не повлияет на проблему.

Несоответствие размеров деталей

При сильном износе зубчатой пары (штока и ведущего вала) эти детали требуют замены, но найти полностью соответствующие автомобилю не всегда получается, особенно, если это старая и редкая в России модель, выпуск которой прекратился десятки лет назад. В этом случае для ремонта агрегата приходится подбирать аналогичные детали от других машин. Если ремонтник обладает достаточной квалификацией в этом вопросе, то сможет подобрать на замену шток и вал от других авто так, что это не повлияет на безопасность и не вынудит его перетачивать корпус механизма.

Если же квалификации или опыта недостаточно, то он может установить компоненты, по своей форме или размеру не соответствующие этой машине, хотя и подходящие для рейки. Когда такое происходит, нарушается схождение передних колес, из-за чего руль становится тугим и тяжело крутится. В какой-то мере это можно компенсировать, отрегулировав схождение, но при большой разнице в длине штоков придется менять рулевые тяги, без этого не хватит диапазона регулировки параметра.

Тяга в сборе с наконечником

Неправильное обслуживание

Нередко причиной того, что после ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль, становятся различные упущения и ошибки, допущенные в процессе восстановления или обслуживания этого агрегата. К примеру, слесарь не устранил утечку жидкости из гидросистемы усилителя руля или неправильно натянул ремень насоса ГУР, из-за чего последний проскальзывает и не создает нужного давления на холостых оборотах.

После замены рулевой рейки горит ESP

На современных автомобилях, укомплектованных электронной системой динамической стабилизации (ESP) любая ошибка, допущенная во время ремонта или замены рулевой рейки, может привести к неправильной работе этой системы. «Электронный мозг» ESP получает информацию от многих датчиков, в том числе подключенных к различным системам автомобиля, в том числе рулевым рейке и колонке. Соответствующие датчики через шлейф проводов передают информацию о положении руля, благодаря чему ЕСП правильно перераспределяет тормозное усилие на каждое колесо, предотвращая уход машины в занос.

Если загорелся значок ESP, то помощи в маневрах не будет

Когда система сбора информации для ESP нарушена, например, поврежден шлейф проводов или забыли подключить датчики, то блок управления ЕСП передает на бортовой компьютер сигнал ошибки, сообщая о каком-то дефекте. Водитель может повернуть руль на целый оборот, но из-за дефекта система не получит соответствующего сигнала, что может закончиться заносом. Особо опасен такой дефект на скользкой дороге, покрытой водой или льдом, особенно, если за рулем водитель, не имеющий достаточного опыта езды в таких условиях, то поездка может плохо закончиться. Если в системе появляется какой-то дефект, то на панели приборов начинает гореть соответствующий индикатор.

После замены рулевой рейки руль сам крутится

Такая проблема встречается на рейках с любым типом усилителя, а причина ее всегда либо в ошибке, либо в халатности работника СТО, занимавшегося ремонтом или заменой этого агрегата. На машинах с ГУР чаще всего причиной становятся перепутанные перепускные трубки, а на авто с ЭУР оголенная проводка или другие электрические дефекты.

Диагностика рулевой рейки после ремонта

Вне зависимости от причин, по которым вы приняли решение о ремонте или замене рулевого управления, а также делали это самостоятельно или обращались в СТО, после окончания работ обязательно проведите диагностику. Для этого:

1. Проверьте уровень жидкости в бачке гидравлического усилителя руля.
2. Заведите двигатель и пока автомобиль стоит на месте, покрутите руль влево-вправо. Он должен крутиться с тем же усилием, что и обычно. Помните, на машинах без усилителя руль тугой, поэтому на месте его довольно тяжело крутить, приходится прикладывать серьезное усилие.
3. Послушайте звук работы насоса, он должен едва слышно гудеть, усиление звука допустимо, когда руль вывернут в любую сторону почти до упора.
4. Садитесь за руль и начав движение, выполняйте различные маневры. Проедьтесь по не слишком большим неровностям, например, «лежачему полицейскому». Нигде ничего не должно стучать.
5. Смотрите на панель приборов, там не должно гореть никаких предупреждающих индикаторов.
6. Если все нормально, заглушите мотор и еще раз проверьте уровень жидкости в бачке ГУР.

Если такая проверка не выявила неправильной работы рулевой рейки после ремонта, то ездить на машине можно.

Когда стоит пойти в сервис

Если руль вдруг стал тяжелым или излишне мягким, то с рулевым управлением автомобиля что-то не в порядке и необходима серьезная диагностика. Большинство водителей не обладают навыками и опытом для полноценной проверки рейки, поэтому им необходимо обращаться в СТО. Ведь если своевременно не устранить проблему, то резко возрастает вероятность попасть в аварию. Ездить на таком транспортном средстве опасно, ведь передние колеса могут не выполнить, или неправильно выполнить команду водителя, поданную через руль, на низких скоростях это приведет лишь к огорчению, однако, на трассе вполне может закончиться гибелью.

Заключение

Рулевое управление – одна из самых важных автомобильных систем, а для ее обслуживания требуются глубокие знания и большой опыт. Поэтому бывают случаи, когда после ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль или, появляются другие дефекты. Теперь вы знаете, в чем причина подобных дефектов и как поступать, если вы попали в такую ситуацию.